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24 jun 2024

MENORCA, RESERVA DE LA BIOSFERA (SANT JOAN)

Hoy, en el solsticio de verano, se celebra la festividad de San Juan, íntimamente ligada a la pequeña isla española de Menorca, ubicada en el mediterráneo occidental, fue declarada Reserva de la Biosfera, por el Consejo de Coordinación del Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO, el 7 de octubre de 1993.



El reto de las Reservas de la Biosfera, actualmente 669 en más de 120 países, es desarrollar la actividad humana compatibilizándola con la conservación de los recursos naturales y de patrimonio cultural.

En Menorca en concreto, se fomentan los valores naturales y culturales, promoviendo un uso compatible con su conservación, conseguir un desarrollo económico y social favoreciendo la economía circular, verde y social. Toda la sociedad menorquina, ha sabido implicarse, concienciarse y responsabilizarse de la importancia de conservar esta distinción. 

Los primeros habitantes de la isla, de acuerdo a los restos arqueológicos, demuestran que datan de comienzos de la Edad de Bronce, probablemente por habitantes de la Península Ibérica y de Cerdeña. Se desarrolló una cultura similar a la de Mallorca, influida por la cultura del Argar y diversas corrientes mediterráneas.

De ello dan fe sus monumentos megalíticos, de la llamada cultura talayótica, que dejó en Menorca tres construcciones típicas: talayots, navetas y taulas.

Los talayots, de los que hay más de 250 en una docena de asentamientos, tenían varias funciones: de vigilancia, de monumento funerario o ritual, o de mera residencia del líder del poblado.

Las navetas son construcciones funerarias casi exclusivas de Menorca. A destacar la de Es Tudons, la de Biniac-L´Argentina y la de Rafal Rubí.

Las taulas, exclusivas de Menorca, se componen de dos grandes piedras en forma de T, una vertical y otra horizontal y abundan por toda la isla: Talatí de Dalt, Torre d'en Galmés, Torralba d´en Salort, Binimassó, Binissafullet, Comerna de Sa Garita, San Agustí Vell, So na Cacana, Son Catlar, Torrellafuda, Torretrencada, y Trepucó, entre otras.



Tras estos primeros pobladores llegarían a la isla los fenicios y los griegos. Cuenta la leyenda que los fenicios denominaron a Menorca como Isla de Nura, que significaba “tierra de fuego” y los griegos Meloussa “lugar de ganado”.

En el año 205 a.C., los cartagineses al frente del general Magón, incorporaron la isla a su imperio y su general dio nombre a la ciudad que fundó, Mahón.

En el 123 a.C., Quinto Cecilio Metelo conquistó Menorca para Roma. "Portus Magonis", como denominaron los romanos al puerto de Mahón, se convirtió en un importante punto estratégico y Mahón en una próspera ciudad.

En el año 427, Menorca pasó a depender de los vándalos del norte de África y en el 534 fue conquistada por Flavio Belisario para el Imperio Bizantino.


En el año 903 los árabes conquistaron la isla para el Califato de Córdoba, donde permanecerían durante casi cuatro siglos. Ciudadela, a la que llamaban “Jamma”, se convirtió en la capital de la isla. La influencia árabe en la idiosincrasia y toponimia de la isla fue enorme. El amor de los menorquines a los caballos, como queda patente en sus fiestas de Sant Joan (Jaleo), proviene de aquella época.



Menorca formó parte del mundo musulmán hasta que Imperio Almohade fue derrotado por Jaime I el Conquistador. Este permitió que en Menorca surgiera la Taifa de Menorca o Reino de Menorca a cambio de pagar un vasallaje. De esta forma, Menorca, por unos años, fue un reino “independiente”.

El 17 de enero de 1287, las tropas de Alfonso II el Liberal derrotaron a las del último almojarife de Menorca, Abu Umar, e incorporaron el Reino de Menorca al Reino de Aragón. La población musulmana fue esclavizada y poco a poco deportada y, en su lugar, la isla fue repoblada con catalanes.


Tras la conquista por el Reino de Aragón, la historia de Menorca transcurre de forma paralela a la de Mallorca. De hecho, de 1298 a 1343 formó parte del Reino de Mallorca.

En 1343 Pedro IV el Ceremonioso venció a las tropas del Reino de Mallorca e incorporó de pleno las islas al Reino de Aragón.

Durante su dependencia de la Corona de Aragón, Menorca se benefició del poder comercial y marítimo que la Corona extendió por todo el Mediterráneo.

Desde principios del siglo XV Menorca vivió su peculiar guerra de las germanías, las luchas entre forenses “hidalgos” y los ciudadanos “campesinos”, y, además, estuvo a merced de las razzias moras, lo que dio lugar a que la isla casi se despoblase.


Tras la unión de la Corona de Aragón con la de Castilla, en la segunda mitad del siglo XV, Menorca se incorporó al Reino de España. 

Tras la toma de Túnez por Carlos I, la isla fue saqueada por los corsarios berberiscos. En 1534 Mahón fue saqueada por el pirata turco Barbarroja y el 9 de julio de 1558 Ciudadela lo fue por el pirata Mustafa Piali que destruyó la ciudad y cautivó a 3.500 ciudadelanos como esclavos.

Felipe II, para proteger la isla, mandó construir el fuerte de San Felipe a la entrada del Puerto de Mahón y varias torres de defensa en la costa, entre ellas, la de San Nicolás en Ciudadela.


El siglo XVII fue de general decadencia para Menorca debido en parte a la peste, a las sequías, a la amenaza de los piratas musulmanes y a las propias luchas internas.

En el siglo XVIII la historia de Menorca fue convulsa. Pasó de manos de los ingleses a las de los franceses y posteriormente a las de los francoespañoles. Hasta los primeros años del siglo XIX no volvió a manos españolas.

En la Guerra de Sucesión al trono de España, Menorca se inclinó por el Archiduque Carlos, a pesar de la oposición de una importante parte de los ciudadanos partidarios de Felipe V encabezados por el general Dávila. Los partidarios de Felipe V no pudieron resistir el ataque de la escuadra inglesa mandada por el general Laeke y, en septiembre de 1708, Menorca fue conquistada por los ingleses.

Por el Tratado de Utrech de 1713, Felipe V cedió Menorca a Gran Bretaña, iniciando la primera época inglesa, dominio que permanecería hasta 1756.

Ese año fue conquistada por los franceses bajo el mando del duque de Richelieu y, siete años después, por el Tratado de París de 1763, fue devuelta a Gran Bretaña. Esta segunda etapa inglesa duró hasta 1782, año en el que fueron expulsados por las tropas francoespañolas mandadas por el general Crillón.


De 1798 a 1802 la isla fue de nuevo fue ocupada por los ingleses y, tras el Tratado de Amiens, fue definitivamente entregada a España.

Durante la dominación inglesa el gobernador Kane trasladó la capital a Mahón y Menorca vivió su mejor época por la expansión comercial que supuso la presencia en su puerto de la armada inglesa y de los barcos corsarios de pabellón inglés.


En 1808, durante la guerra contra Napoleón, Menorca se puso de parte de Fernando VII.

Tras la guerra la isla recibió numerosos refugiados catalanes. Sin embargo, a partir de 1825, sufrió una fuerte emigración hacia La Florida, Las Antillas, América del Sur y muy significativa hacia Argelia.

Durante el reinado de Isabel II, en 1852, se construyó la Fortaleza de la Mola, que pronto se convirtió en prision militar y que mantuvo este destino hasta 1968.

A finales del siglo XIX la construcción naval y la fabricación de calzado aliviaron la precaria situación de la isla.


Durante la Guerra Civil española Menorca no sufrió grandes males. Estuvo de parte de las tropas republicanas hasta que ya, al final de la guerra, en febrero de 1939, fue tomada por las tropas nacionales. Hubo fusilamientos hasta que los republicanos controlaron la isla, además de un intento de desembarco por parte de las tropas nacionales en 1937 y también recibió bombardeos de la aviación italiana.

En el siglo XX la historia de Menorca ha seguido marcada por la emigración endémica y por el florecimiento de la industria del calzado y cuero, de la bisutería y del turismo. El sector primario ha ido perdiendo importancia de forma lenta y constante.

De hecho, el turismo ha supuesto un cambio social y demográfico radical para Menorca y es su principal fuente de riqueza, aunque parte de los menorquines lo consideren una agresión a su forma de vida y aún siguen oyéndose voces en su contra, y más cuando se ha de compatibilizar  con los objetivos de la declaración de Reserva de la Biosfera, que ha de respetar su patrimonio natural y ecológico, que es lo que hace de Menorca un destino único y diferenciado.



En el entorno de la isla destacan varias zonas protegidas:

El Parque Natural de S'Albufera des Grau, es el corazón de la Reserva de la Biosfera. Cuenta con más de 5.000 hectáreas y cientos de especies de animales y vegetales.

El Camí de Cavalls, un sendero de 185 kilómetros que rodea la isla, también se presenta como otro elemento clave.

La Reserva Marina del Norte, creada en 1999 con el doble objetivo de proteger el litoral menorquín y conservar las especies que en ella habitan.

En su cultura, influenciada por la diversidad de culturas que han confluido en la isla, el caballo es el protagonista común de todas las fiestas populares que cada pueblo de Menorca celebra durante el verano. La más popular y conocida es, en junio, Ciutadella, donde se celebran las fiestas de Sant Joan.

En su gastronomía típica, destaca su queso, el vino, las recetas tradicionales y la gastronomía marinera.

En definitiva, el litoral menorquín y la riqueza cultural, patrimonial y gastronómica confirman la decisión tomada ahora hace 31 años en París por la UNESCO.




ENLACES DE INTERÉS.



Reserva de la Biosfera:  https://youtu.be/zUK9PHXBOhE

 Menorca Turismohttps://www.youtube.com/watch?v=Z2TPcRRw_ZU

 Web de Menorca: http://www.menorca.es/



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Equipo Xanur©2022.

29 may 2022

EVEREST

El monte Everest es el pico más alto de la superficie de nuestro planeta Tierra.

Tiene una altitud de 8.849 metros (29.029 pies) sobre el nivel del mar.​ Está localizada en el continente asiático, en la cordillera del Himalaya, concretamente en la subcordillera de Mahalangur Himal, cubriendo un área de aproximadamente 594,400 km2. El macizo incluye los picos vecinos Lhotse, 8516 metros (27.940 pies); Nuptse, 7.855 m (25.771 pies) y Changtse, 7.580 m (24-870 pies).

Marca la frontera entre China y Nepal, y es considerada como la frontera más alta del mundo.


Este pico, se formó hace unos 60 millones de años, por la colisión de las placas continentales indias y asiáticas, causando el hundimiento de una placa debajo de otra, y debido a las diferencias de presión y temperatura, provocaron que la corteza terrestre se arrugara y se formara la famosa cordillera. Lo que es ahora el Everest, fue hace millones de años, un fondo marino tropical, ya que se han encontrado y documentado restos de animales marinos fósiles de Crinoideos (Lirios de Mar), fragmentos de Trilobites y Ostrácodos.

En 1865, la Royal Geographical Society le dio al Everest su nombre occidental oficial por recomendación de sir Andrew Waugh, topógrafo general británico de la India en honor de su antecesor en el cargo, sir George Everest, a pesar de las objeciones propuestas por el propio Everest.

Pero anteriormente en Nepal era nombrado como Sagarmāthā, सगरमाथा (‘La frente del cielo’), en el Tíbet como Chomolungma o Qomolangma, ཇོ་མོ་གླང་མ  (‘Madre del universo’) y en China como Zhūmùlǎngmǎ, 珠穆朗玛峰 ("pico Chomolungma"). 



En 1856, se realizó el denominado Gran Proyecto de Topografía Trigonométrica, el cual estableció la primera altitud publicada del Everest, conocido entonces como pico XV, en 8840m.

La altitud de 8848m s. n. m. fue determinada en un estudio indio realizado en 1955, acercándose más a la montaña y utilizando teodolitos. Dicha altitud fue ratificada en 1975 por una medición china.

Esta altitud determina su clima, que sencillamente es extremo. En enero, el mes más frío, la temperatura promedio en la cumbre es de -36 °C pudiendo llegar incluso a los -70 °C. En julio, el mes más cálido, la temperatura promedio en la cumbre es de -20 °C. Además, el viento, hace que la sensación térmica sea mucho menor. 

Los intentos de ascensión a esta cumbre, tiene sus primeros registros en 1885, donde Clinton Thomas Dent, presidente del Club Alpino Británico sugirió en su libro Above the Snow Line que escalar el monte Everest era posible.

 
En 1921, el acceso norte a la montaña fue descubierto por George Mallory y Guy Bullock en la primera Expedición Británica de Reconocimiento del Everest. Era una expedición de exploración no equipada para un intento serio para escalar la montaña. Con Mallory como líder, escalaron el collado Norte a una altura de 7005 metros (22.982 ft). Desde ahí, Mallory divisó una ruta a la cima.           

En 1922, de nuevo los británicos regresaron en una segunda expedición. George Finch, escaló usando oxígeno embotellado por primera vez y alcanzó una altura de 8320 m (27.300 pies), la primera vez que un humano lograba escalar más arriba de los 8000 m.

George Mallory había pronunciado una serie de conferencias en Estados Unidos, en 1923. Fue entonces cuando, tras la pregunta de por qué escalar el Everest, respondió exasperadamente: "Porque está ahí".

La siguiente expedición fue en 1924. El primer intento por George Mallory y Geoffrey Bruce fue abortado debido a las adversas condiciones meteorológicas.
El siguiente intento fue de Norton y Somervell, quienes escalaron sin oxígeno y con clima perfecto, atravesando la cara Norte hacia el gran Corredor. Norton logró alcanzar los 8550 m (28.050 pies).

El 8 de junio de 1924, George Mallory y Andrew Irvine, realizaron un intento de ascensión hasta la cima por la vía de collado Norte, con pesadas botellas de oxígeno, del cual no volvieron nunca.

En 1953, de nuevo una expedición británica, dirigida por John Hunt, volvió al Nepal. Hunt seleccionó dos pares de montañeros para el asalto a la cima. El primer par, Tom Bourdillon y Charles Evans llegaron a 100 metros de la cima el 26 de mayo y retornaron al campo base.
Al día siguiente la expedición hizo su segundo y último intento con la segunda pareja de escaladores, el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay del Nepal. Ambos, equipados con oxígeno, llegaron a la cima a las 11:30 de la mañana, el 29 de mayo de 1953, por la vía del collado Sur, hace 69 años. En esa época, ambos declararon que había sido un esfuerzo de equipo de toda la expedición. No estuvieron más de 15 minutos en la cima para tomar fotografías y enterraron en la nieve algunos dulces y una cruz antes de descender.

La noticia del éxito de la expedición llegó rápidamente a Londres, la mañana de la coronación de la reina Isabel II, siendo nombrados caballeros británicos, mientras que a Tenzing Norgay le fue concedida la Medalla de Jorge I. 

El siguiente ascenso exitoso fue el de Ernst Schmied y Juerg Marmet el 23 de mayo de 1956, seguido por Dölf Reist y Hans-Rudolf von Gunten el 24 de mayo de 1957. ​ Wang Fuzhou, Gonpo y Qu Yinhua, de China realizaron el primer ascenso del pico del Collado Norte el 25 de mayo de 1960.
Jim Whittaker, primer estadounidense en escalar el Everest, acompañado por Nawang Gombu alcanzó la cumbre el 1 de mayo de 1963.

En 1999, se inició una expedición de búsqueda de Mallory e Irvine, donde se encontró el cuerpo de Mallory en el punto esperado, en perfecto estado de conservación y con la pierna rota, junto con algunos de sus objetos. En cambio, no hallaron el de Irvine.

La hija de Mallory aseguró que su padre llevaba una foto de su esposa, para dejarla en la cumbre. Como dicha foto no fue encontrada con el cuerpo, surge la incógnita de si la dejo al hacer cima, y fallecieron durante el descenso. A partir de ese momento, surgió la controversia en el mundo del montañismo, sobre si los dos montañeros pudieron alcanzar cima en aquella ascensión, 29 años antes que Hillary y Tenzing.

Y así hasta la actualidad, donde la montaña ha sido hollada en muchas ocasiones. En el registro the Himalayan Database, de Elizabeth Awley, se han contabilizado 10184 personas que han llegado a la cima, de un total de 2161 expediciones realizadas, hasta 2021.

Pero también se ha cobrado su precio en vidas humanas, en intentos de ascensión, desastres, terremotos, avalanchas, mal de altura, caídas, agotamiento, etc. Contabilizándose un total de 306 muertes, quedándose muchos cuerpos en la montaña.

Un factor inexorable, está en la zona por encima de los 7.500 metros de altitud (24.606 Pies), denominada “Zona de la Muerte”, en la cual el hombre ya no puede aclimatarse y solo puede estar un tiempo limitado, debido a la baja presión atmosférica, que hace que al sistema respiratorio le sea más difícil encontrar el oxígeno disponible para respirar.

A eso se añade, que actualmente durante la ventana de ascensión en primavera, los campos base del Everest y sus rutas, se han convertido en “pequeñas ciudades”, desvirtuándolo debido  a la masificación e intentos de escalada por parte de personas no preparadas, reduciéndolo a una cuestión económico. Ha habido ocasiones en que han subido 170 personas en un día, más que todos los que subieron durante los 30 primeros años. Esto hace, además, que se estropee el entorno majestuoso del Himalaya. Se calcula que entre los campos base y las rutas habituales, se acumulan más de 50 toneladas de basura. Los residuos abandonados van, desde botellas de oxígeno vacías, tiendas, cuerdas, latas o envoltorios de alimentos, a excrementos humanos y partes de cuerpos.

 


Edmund Hillary, ha sido especialmente duro, denunciando algo de sobra conocido en la comunidad montañera: “Subir al Everest se ha convertido en algo horrible. No les preocupa en absoluto dejar a alguien morir tirado bajo una roca. Su prioridad es llegar a la cima y anteponen su satisfacción personal a la supervivencia de un semejante”.




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Equipo Xanur©2022.

22 abr 2022

MINERALES: TALCO (ESTEATITA)

 


MINA DE LA RESPINA, PUEBLA DE LILLO (CASTILLA LEÓN)


SITUACIÓN.

Localidad/punto de acceso:
Puebla de Lillo.


Municipio:
León(Castilla León)

Punto de observación:
Mina de la Respina.

Coordenadas:
Latitud: 43° 01’ 58’’N. 
Longitud: 5° 21’ 55’’O

Mapa:
Mina de la Respina



ACCESO.

En la comunidad de Castilla y León, cerca del limite con Asturias, al norte de la provincia de León, en el Parque Natural de Los Picos de Europa, se encuentra la Mina de la Respina.

Para llegar (Ver planos y mapas adjuntos), desde León se puede tomar la N-621 y luego la LE-V3141, hacia Boñar. Cruzamos Boñar y tomamos dirección Puebla de Lillo. En este punto cruzamos el pueblo, siguiendo por la N-331, y a 3Km, en una curva a derechas, tomamos el camino a nuestra izquierda. En este camino tomando la primera desviación a derecha y a 6,6Km, llegaremos a la valla de la mina a cielo abierto.






En la Mina, tras pasar los carteles de advertencia, y una zanja, vamos por la margen derecha del lago, en el cual se ve el terraplén de las excavaciones. Por esa zona se puede empezar a encontrar piezas.






Imágenes de la entrada de la mina.


ATENCIÓN: Existe riesgo de desprendimientos en la zona. Es una mina abandonada y en malas condiciones, por lo que hay peligro de derrumbe. Si se decide entrar, tomar las precauciones necesarias

DESCRIPCIÓN.

La mina de la Respina se encuentra en el pueblo de Puebla de Lillo en el paraje denominado "Fuentes de Respina", la mina se encuentra a unos 8km al Oeste del pueblo, y se explotó a cielo abierto por la Empresa Rio Tinto Minera. En 2000 la mina cerro pese a quedar abundantes reservas de Talco. Esta mina ha sido una de las más generosas coleccionisticamente hablando de toda la provincia de León, es famosa por sus Talcos, Cuarzos, Piritas, Dolomitas, Calcitas, Limonitas

Está situada en el parque regional de los Picos de Europa, con una superficie de 12.760Ha. siendo uno de los enclaves más sobresalientes de la cordillera cantábrica.

Los talcos de esta zona, se formaron durante el Mesozoico, por metasomatismo hidrotermal asociado a las etapas distensivas tardihercínicas del Pérmico. Durante las mimas, la existencia de accidentes tectónicos como varias fallas de desgarre y un cabalgamiento, favoreció la circulación de fluidos hidrotermales que, en suma, fueron los responsables de la talquización de cuarcitas y dolomías. Morfológicamente el yacimiento se encuentra en una semicubeta sinclinal muy compleja de dirección NNO-SSE, atravesada por la falla de Cofiñal E-O. En la parte central de la semicubeta, se encuentra un núcleo de caliza de montaña, rodeado por la formación Alba y la cuarcita de Barrios. Son precisamente asociados a esta caliza de montaña donde se encuentran los talcos de mayor calidad, con espesores de hasta 50 m. Desde la misma y hacia el este, se encuentran masas de talco explotables de hasta 40 m de potencia, siguiendo el plano de cabalgamiento que separa las calcitas ordovícicas de los materiales carboníferos.

Los inicios de la extracción de talco en estos parajes se remontan a los años 20 del siglo pasado. Es en estas fechas cuando la Sociedad Española del Talco pone en funcionamiento la Mina San Andrés, y compra a la Hullera Vasco-Leonesa la ahora emblemática factoría para el tratamiento del talco sita en Boñar, que en sus orígenes fue planta de elaboración de azúcares.

La mina San Andrés es una explotación de interior situada a unos 4,5 km al este de la Mina de la Respina, muy cerca de la LE-332, siguiendo precisamente el plano del cabalgamiento ya mencionado. El mineral extraído en Mina Respina a partir de su apertura en 1975, compartió el mismo destino que el extraído en S. Andrés, llegando a tratarse hasta 30000 toneladas/año de talco en la planta de Boñar. Más de la mitad de la producción anual española, que a su vez llegó a ser la quinta a nivel mundial. La explotación llegó a tener casi un centenar de trabajadores en plantilla, entre la explotación, el transporte y la planta de tratamiento, hasta su cierre.


Vista general de la Mina



El Talco (o Esteatita), es un mineral de la clase de los silicatos, que varía del color blanco al gris azulado, pasando por rosados, verdes, etc., dependiendo de las impurezas que contenga.  Se toma como patrón de dureza 1, el más bajo en la escala Mohs. Su sistema cristalino en monoclínico, presenta raya blanca y raramente se presenta cristalizado. Su fórmula es Mg3Si4O10(OH)(Filosilicato de Magnesio).

En la industria, se usa en la fabricación de papel, lacas y pinturas, en cerámica y como aditivo en gomas y plásticos. En cosmética se usa para prevenir la irritación de la piel y como base en polvos de maquillaje. También se usa en productos farmacéuticos y en alimentación como aditivo E553b. En sastrería, se le conoce como “jaboncillo de sastre”.


La Dolomita, es un carbonato doble de Calcio y Magnesio (CaMg(CO3)2, es un mineral de cobre del grupo de los carbonatos, que se forma en rocas sedimentarias y metamórficas, como mineral principal de las rocas Dolomías. Presenta raya blanca, sin color o rosa, y de sistema cristalino Trigonal. Su dureza varia de 3,4 a 4.



En las siguientes fotografías se muestra algunas pieza:
             
    
Imágenes de diversas piezas de Talco masivo “In Situ".





       
Muestra de Talco Rosa (7x4cm), y Dolomita y Cuarzo.




Ampliación de la imagen, Cuarzo en Dolomita.



ENLACES Y BIBLIOGRAFÍA.

Instituto Geominero de España.

Instituto Geográfico Nacional.

Foro Mineralogía Formativa.

Blog Aragonito Azul




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1 nov 2021

CASTILLOS DE ESPAÑA VII

Hoy seguimos  publicando Castillos de España, siguiendo las anteriores de Castillos ICastillos II Castillos IIICastillos IV, Castillos V y Castillos VIHoy visitaremos los de Alarcón, Monzón, Hostalric y Monforte de Lemos.


Vamos con los castillos de hoy:

CASTILLO DE ALARCÓN

Comunidad Autónoma: Castilla y- La Mancha
Provincia: Cuenca
Localidad: Alarcón
GPS: 
39°32′47″N 2°04′58″O

Mapa Castillo de Alarcón



El Castillo de las Altas Torres o de Alarcón se encuentra situado en una zona muy estratégica entre las dos partes que forman la hoz del río Júcar a su paso por la localidad de Alarcón, al sur de la provincia de Cuenca y cerca del límite de la provincia de Albacete.

Los orígenes de Alarcón son lejanos. Se han encontrado vestigios de la presencia de asentamientos íberos y romanos, aunque su nombre actual procede de tiempos de la dominación árabe, como indica su prefijo “Al-“.

En el año 780 se refugió en Alarcón, fingiendo ser ciego, Muhamed el Feheri, hijo del depuesto reyezuelo de Toledo, a Abderramán, y escondite de Omar Ibn Hafsun, azote de los emires cordobeses.

Después de la conquista de Cuenca en 1177, Alfonso VIII dirigió sus tropas hacia Alarcón, y en 1184, tras nueve meses de asedio, las tropas formadas por caballeros extremeños y capitaneadas por el asturiano de origen real Martín de Ceballos, entraron en la ciudad, según cuenta la leyenda, después de que el propio Martín de Ceballos escalara las paredes de la muralla apoyándose sobre dos dagas vizcaínas.

Más tarde se anexionan a Alarcón todos los territorios conquistados en buena parte de la Mancha conquense y albaceteña, y se le concedió fuero propio. La Orden de Santiago construyó en Alarcón un Hospital de Peregrinos.
Alfonso VIII estableció su corte en Alarcón durante el año 1211, preparando la batalla de Navas de Tolosa (1212), en la que se destacó el Consejo de Alarcón, con su propio ejército.

A principios del XIV las tierras de Alarcón fueron cedidas al infante Juan Manuel, quien escribió al abrigo de sus muros la mayor parte de su obra literaria, y restauró la fortaleza. Finalmente pasó a ser dominio del marquesado de Villena, con el que los Reyes Católicos tendrían numerosas disputas en su intento por reducir el poder feudal de la época. En esta época Alarcón fue protagonista de sus últimas batallas, ya que se convierte en el centro de la resistencia del marquesado frente a los Reyes Católicos. En el año 1471, el marqués buscó refugio entre los muros de esta fortaleza a causa de su enfrentamiento con las tropas de los Reyes Católicos. El desenlace de tal pugna terminó con la imposibilidad de los reyes de tomar el castillo, por lo que se firmó un tratado.

Ya en el siglo XIX, sufrió las guerras carlistas. Ya, en 1964 pasó a manos del Estado, comenzando las labores de restauración y se transformó en Parador Nacional de Turismo.

De la fortaleza, destacan la torre del homenaje y dos estructuras cúbicas. El conjunto se completa con la puerta, dos torres más y la muralla que rodea todo el recinto. La muralla está formada por tres recintos defensivos en los que se abrían siete puertas que conectaban el exterior con la ciudadela. Alarcón conserva perfectamente el aspecto árabe y medieval del momento y mantiene en buen estado sus fortificaciones más importantes. Se encuentra en muy buen estado y es de acceso libre. 

Para más información visitar la web, https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-alarcon



CASTILLO DE MONZÓN.

Comunidad Autónoma: Aragón
Provincia: Huesca
Localidad: Monzón
GPS: 
41°54'31"N 0°11'30"E
Mapa: Castillo Monzón



El Castillo de Monzón se encuentra asentado sobre un cerro de laderas escarpadas en la localidad del mismo nombre, en la provincia de Huesca, a 70 kilómetros de la capital por la carretera de Lérida.

La primitiva fortaleza musulmana, llamada Monçones, fue conquistada por los reyes cristianos y se convirtió en la principal encomienda del Temple. Estuvo en manos de esta orden hasta la desaparición de la misma. Sufrió numerosos asedios a lo largo de su historia. En la colegiata (hoy catedral) de Santa María del Romeral, ubicada casi en las faldas del castillo, se reunían las Cortes de la Corona de Aragón. En este castillo fue protegido Jaime I durante su infancia de las luchas internas del reino. Su aspecto exterior es moderno, de los siglos XVII y XVIII.

Las murallas actuales del castillo fueron construidas durante la Guerra de la Independencia, aunque conserva en su parte superior restos de las murallas templarias y de edificaciones del castillo templario, tales como los dormitorios, caballerizas, patio de armas, templo y torre del homenaje.

Se encuentra parcialmente restaurado y fue declarado Monumento Nacional, bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Puede ser visitado, pero se ha de consultar al teléfono 974 417 791 o escribiendo al Email: castillodemonzon@monzon.es


CASTILLO DE HOSTALRIC.

Comunidad Autónoma: Cataluña
Provincia: 
Girona
Localidad: Hostalric

GPS: 41°44′38″N 2°37′59″E
Mapa: Castillo de Hostalric



El Castillo de Hostalric se alza sobre lo que fue un antiguo volcán, el “Turó del Castell”,  en el término municipal de Hostalric, provincia de Gerona, Cataluña.

Este castillo aparece documentado desde 1145, siendo a principios del siglo XII una importante fortificación. Su origen fue un antiguo poblado ibérico, que después sería oppidum romano, y sobe el que en el año 1306 se llevaron a cabo obras a cargo de Ponç Hug. En año 1695 y antes de abandonarlo, el duque de Noailles lo hizo derribar. Los restos actuales corresponden, en gran parte, a la reconstrucción llevada a cabo entre 1719 y 1754 en la que se construye el actual castillo como fortaleza militar.

Su situación estratégica, domina la principal vía de paso entre los Pirineos y las comarcas meridionales de Cataluña. Este camino era una bifurcación interior de la Vía Augusta y más tarde se convertiría en la Vía Real de Girona a Barcelona, a medio camino de ambas ciudades.

Además, la población estaba amurallada y se conservan en buen estado unos 600 metros de muros, rampas y fosos, integradas en las edificaciones actuales, así como ocho torres cilíndricas, entre las que destaca la Torre dels Frares, en recuerdo del convento de mínimos que había en la villa entre los siglos XVII y XIX.

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Se encuentra en buen estado, es de propiedad privada y puede ser visitado. Para más información visitar https://www.turismehostalric.cat/es/que-hacer/visita-al-castillo



CASTILLO DE MONFORTE DE LEMOS
.

Comunidad Autónoma: Galicia
Provincia: 
Lugo
Localidad: 
Monforte de Lemos
GPS: 
42°31′25″N 7°30′38″O
Mapa: Castillo de Monforte de Lemos



El Castillo de Monforte de Lemos se encuentra situado en un pequeño cerro en el valle del mismo nombre, al sur de la provincia de Lugo, cerca de la línea que lo separa de la vecina provincia de Orense. Está un tanto separado de la capital de la provincia. Por esta zona, discurre el cauce del río Cabe. Muy próxima a esta localidad se encuentra la sierra de Courel. El castillo se sitúa sobre el castro de Dactonio.

Su historia va unida a la de la familia Castro, familia que habitó el castillo durante largo tiempo. En el año 1332 Alfonso XI cedió el castillo a Pedro Fernández de Castro. Sufrió el ataque de los irmandiños y quedó destruido. Posteriormente, estos fueron los encargados de reconstruirla. En 1672 fue pasto de las llamas, pero se restauró unos años después.

Durante el año 1467, fue el centro del movimiento de liberación protagonizado por los irmandiños en su lucha contra el régimen feudal. Estos destruyeron el castillo, pero cuando el régimen señorial se volvió a instaurar en esta zona gallega, se vieron obligados a reconstruirlo con su trabajo y dinero.

Del edificio destaca la muralla con sus torres y sus puertas, pero lo que mejor se conserva es la torre del homenaje. La muralla aislaba a la población de ataques exteriores. Esta estructura se veía jalonada por una serie de torres y diversos accesos al edificio. La puerta de la Alcazaba data del siglo XIII y es la más primitiva de las dos que posee el conjunto. La otra data del siglo XV y se la denomina Porta Nova. El conjunto arquitectónico se completa con el antiguo monasterio benedictino, cuyos orígenes se remontan al siglo X.

El castillo sirvió de residencia a varias familias nobles de la zona por lo que se conservaba en un excelente estado. Sin embargo, la revuelta de los irmandiños y el incendio posterior de 1672 provocaron grandes destrozos en sus estructuras. Después de ser víctima de las llamas, fue restaurado. La parte que mejor se conserva es la torre del homenaje, que alberga un museo excelentemente acondicionado, y en cuyo interior se pueden ver muebles de época donados por el Dr. Juan López Suárez. Entre ellos destacan arcones, armarios, mesas y sillas con blasones hidalgos de las viejas familias de Lemos. Actualmente es parte del Parador Nacional de Turismo. Es de acceso libre y para más información consultar la web https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-monforte-de-lemos





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Equipo Xanur©2021.

1 sept 2021

MINERALES: GLAUBERITA


CHINCHIÓN (COMUNIDAD DE MADRID)


SITUACIÓN.

Localidad/punto de acceso:
Chinchón, San Martín de la Vega.

Municipio:
Chinchón (Comunidad de Madrid)

Punto de observación:
Mina el Consuelo.

Coordenadas:
Latitud: 40° 11’ 20’’N. 
Longitud: 3° 33’ 12’’O

Mapa:
Mina el Consuelo.



ACCESO.

En la provincia de Madrid, cerca de la localidad de San Martín de la Vega, pero perteneciente al termino municipal de Chinchón, se encuentra la Mina del Consuelo, abandonada y en la que se encuentran cristales de Glauberita, Yeso, Thenardita y Anhidrita. (Ver planos y mapas adjuntos).


Para llegar, desde Madrid, se toma la carretera Nacional N-IV/E-5, en dirección sur, Córdoba. Tomamos la salida 22, por la carretera M-506, en dirección San Martín de la Vega. La seguimos durante 7,5 Km, donde salimos por la rotonda en dirección San Martín de la Vega. Seguimos por esa carretera y en la segunda rotonda tomamos la tercera salida, variante de San Martin, en dirección Arganda. Continuamos por esta 6 Kilómetros, donde justo al cruzar el rio Jarama, hay un desvió a la derecha, donde comienza una pista de tierra, bastante buena. Seguimos en esta pista unos 5 kilómetros, y antes de llegar a una verja de una propiedad privada, dejamos el vehículo aparcado a la derecha.




Una vez aparquemos, hemos de bordear la propiedad privada, siguiendo un pequeño sendero, que lleva hasta una carretera de tierra de la propiedad, la cual se cruza, buscando el camino de acceso al campo de cultivo inferior. Se bordea todo, y se llega a un camino que sigue paralelo a la pared en donde a los pocos metros, vemos un senderillo en subida, que siguiéndolo hacia la derecha nos lleva hasta las entradas de las minas. A modo de referencia, hay una torre de alta tensión que se encuentra casi justo encima de la entrada de la mina.



Vista del camino a la entrada de la mina, bajo la torre de AT.


ATENCIÓN: Existe riesgo de desprendimientos en la zona. Es una mina abandonada y en malas condiciones, por lo que hay peligro de derrumbe. Si se decide entrar, tomar las precauciones necesarias

DESCRIPCIÓN.

La mina consta de 3 pequeñas galerías. La de la izquierda presenta un pequeño desplome en la entrada, pero es accesible.

En algunas zonas se observa la alternancia de niveles de thenardita-yeso-anhidrita. 
Al ser una mina de interior, es necesario llevar luz autónoma (linterna, carburero, etc), guantes, casco y abundante bebida, ya que los sulfatos son muy ávidos de agua y se te seca rápidamente la piel y la boca. 
En la segunda zona señalada, la galería principal tiene una anchura de unos 6 m y en su interior se puede observar la mineralización de sulfato sódico en los propios pilares, pero no es conveniente picar allí.

Hay un ramal de unos 10 m de longitud que termina en una galería cegada en cuyo techo aparecen abundantes geodas de glauberita muy bien cristalizada. También suelen aparecer monocristales de yeso, thenardita y anhidrita. La subida a las galerías entraña algún peligro, ya que hay una pendiente muy pronunciada. Lo ideal es subir escalonadamente con cuidado de no resbalar

A mediados del siglo XIX se iniciaría la explotación de sulfato sódico de origen mineral en la cuenca miocena de Madrid. Entre los yesos de la Unidad Salina Central había capas enriquecidas en thenardita y glauberita. Según datos proporcionados por JOSÉ ALDAMA a la Revista Minera en 1850 sabemos que ya había explotaciones de sosa en los términos de Ciempozuelos, Chinchón, San Martín de la Vega y Titulcia. Tras una crisis en los años 50/60 del siglo XIX, la actividad entra en plena decadencia, retomándose entre 1884 y 1890, cerrándose definitivamente en los años 1920.

La importancia que el sulfato de sosa tiene en la industria, empleándolo en su estado natural para la fabricación del vidrio y cristal, o bien transformándolo en carbonato de sosa o sea sosa artificial que tiene usos tan multiplicados; uno de ellos, tal vez el más importante, la fabricación de jabones.

La obtención de mineral, se hacía mediante el método de huecos y pilares, cámaras que se conectaban mediante socavones de gran sección con el exterior.


           

Entrada a la mina, e interior de esta, con sus características columnas.

             

Inspección "in situ" de una columna y cristales de Glauberita.


La glauberita es un mineral del grupo de los sulfatos, de fórmula química Na2Ca(SO4)2. Fue descrita como una nueva especie mineral en 1808 por Brongniart, a partir del estudio de ejemplares que había recibido de España. procedentes de Villarrubia de Santiago (Toledo). ​Su denominación se debe a su contenido de sulfato sódico (Na2SO4), antiguamente conocido como «Sal de Glauber», recibiendo este nombre por el alquimista alemán Johann Rudolf Glauber (1604-1668). Suele presentarse transparente incolora, a veces gris, amarillenta o blanquecina, presenta raya blanca, dureza de 2,5 a 3 fractura concoidea irregular, densidad 2,77g/cm3, exfoliación perfecta y sistema cristalino monoclínico. Sus principales aplicaciones se encuentran en los sectores industriales de los detergentes en polvo, pasta de papel, textiles, vidrio, síntesis de enzimas, alimentación, etc.

La thenardita es un sulfato de sodio (Na2SO4), soluble al agua, con ligero sabor salado y es fluorescente. Suele presentarse en color blanco, amarillento o gris-blanco. Su raya es blanca, dureza 2,5, 2,7g/cm3 de densidad, exfoliación perfecta, fractura irregular, y sistema cristalino ortorrómbico.

La anhidrita es un mineral compuesto de sulfato de calcio anhidro (CaSO4). Es muy común en los depósitos de sal, pero es muy raro encontrarla bien cristalizada. Cuando se expone a la acción del agua, la anhidrita la absorbe y se transforma en yeso (CaSO4•2H2O), esto es, sulfato de calcio hidratado. Suele presentarse granulada, muy frágil, con sistema cristalino Ortorómbico. Su dureza es de 3,5 y densidad 3,9g/cm3. Puede presentar fluorescencia y es soluble al ácido sulfúrico y con dificultad al ácido clorhídrico. La anhidrita tiene aplicaciones en la construcción, en la fabricación del cemento Portland, en la del ácido sulfúrico y en la de ciertos fertilizantes.

 

El Yeso, en su estado puro, es blanco pero las impurezas en él, le dan los distintos tonos en los que se puede encontrar. Es un Sulfato de Calcio dihidratado, lo que quiere decir que se compone de dos moléculas de agua (H2O), y una de Sulfato de Calcio (CaSO)





En las siguientes fotografías se muestra algunas pieza:


         

Ampliación de cristales de Glauberita.






Matriz, con cristales de Glauberita.




ENLACES Y BIBLIOGRAFÍA.

Instituto Geominero de España.

Instituto Geográfico Nacional.

Foro Mineralogía Formativa.

Minería y Metalurgia históricas en el sudoestede Europa




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